Martinique : une journée à Fort-de-France

Après avoir consacré une bonne partie la journée à la découverte de Fort-de-France, le petit groupe d’agents du Réseau Ensemble participant à un voyage de familiarisation organisé en collaboration avec le Comité Martiniquais du Tourisme a terminé la soirée dans un restaurant des Trois-Ilets qui ne paie pas de mine. Notre journaliste, qui les accompagne, livre un compte-rendu de cette troisième journée de découverte de la Martinique.

Le matin, nous avons pris la navette qui relie la Pointe-du-Bout, le secteur des Trois-Ilets  où se trouve notre hôtel, à Fort-de-France. Une traversée de 30 minutes qui coûte 7 euros l’aller-retour! Première étape : le Fort Saint-Louis, une grande forteresse de type Vauban, qui occupe la presqu’île encornant les installations portuaires. Elle a été rouverte au public en juillet dernier, après avoir été interdite d’accès pendant 13 ans. C’est qu’elle abrite le siège du commandement des forces navales françaises aux Antilles et, après les attentats du 11 septembre 2001, les autorités ont estimé qu’elle constituait une cible potentielle. Depuis l’été dernier, les lieux sont donc redevenus un des pôles touristiques du chef-lieu de l’île. On n’y découvrira rien de bien remarquable, mais la visite constitue l’occasion de prendre une leçon d’histoire et, surtout, du «Grand cavalier» - le large chemin de ronde le plus élevé de la forteresse, on bénéficie de la meilleure vue sur Fort-de-France et sur les installations portuaire. Nous avons enchaîné avec une balade à pied qui nous a fait traversé la Savane – le grand parc encastré au cœur du centre-ville, où se trouve notamment la statue de Joséphine de Beauharnais, première femme de Napoléon et native de l’île (une statue décapitée car les Martiniquais croient que c’est elle qui a persuadé l’empereur de rétablir l’esclavage aboli sous la république) – puis par la bibliothèque Schoelcher, un édifice à armature métallique amalgamant plusieurs styles architecturaux, avant d’arpenter les rues commerçantes du centre. Nous avons abouti au Marché Couvert – une autre construction à structure métallique inspirée d’Eiffel – où nous avons lunché chez Carole, où le menu du jour proposait, après une entrée d’accras de morue et de boudin noir, un choix de quatre plats, soit le colombo de poulet, le poulet au coco, la pêche du jour (du vivaneau) ou le lambi à la créole (le lambi est un gros coquillage également connu sous le nom de «conche»). Après le lunch, les membres de notre petit groupe se sont égaillés pour des séances de magasinage dans les rues commerçantes et au Cour Perrinon. Ce centre d’achats fait face à l’ancienne mairie, un beau bâtiment néoclassique converti en théâtre depuis que les services municipaux ont été relocalisés dans un gratte-ciel moderne en bordure de la baie.

Le soir, nous avons soupé au Kano, une petit restaurant-lounge de la Pointe-du-Bout, qui ne paie pas de mine, jusqu’à ce qu’on amène les assiettes. En entrée, on nous a servi une assiette dans laquelle un féroce d’avocat voisin avec un gratin de lambi, un souskay de crevettes et du poulet fumé aux épices colombo. J’ai choisi des brochettes de thon mi-cuit au coco, en guise de plat principal et le dessert… et bien je crois que j’avais opté pour le sabayon au chocolat, mais je confonds peut-être avec celui que j’ai avalé le lendemain.

Le directeur général du Comité Martiniquais du Tourisme, Patrice Bensalem, était venu nous rejoindre pour le repas. Il nous a parlé du principal défi auquel les responsables du tourisme dans l’île étaient confrontés (à savoir augmenter le nombre de liaisons aériennes) et du nouveau terminal de croisières qui permettra d’accueillir les méga-paquebots comme le Quantum of the Seas. Outre Royal Caribbean, Costa, MSC, Croisières de France, Holland America, Disney Cruises et Ponant ont inscrit l’escale de Fort-de-France sur leurs calendriers de l’hiver que nous nous préparons à entamer.

L’hôtel du Jour : le Plein Soleil au François

Il est isolé : pour y accéder, il faut emprunter un étroit chemin sinueux et cohoteux qui serpente entre des bananeraies, Situé sur une éminence, il est loin de la plage la plus proche.  Il est n’est classé que «trois étoiles». Mais les membres de notre petit groupe lui en auraient volontiers accoré cinq. «Je n’ai pas voulu le faire classé quatre étoiles, parce ce que certaines chambres sont dotées de salles de cinq villas qui abritent les 16 chambres de l’établissements sont enfouies parmi les flamboyants et une variété exceptionnelle d’arbres et de plantes tropicales. Et même si elles n’en portent pas toutes le nom, ces chambres sont plutôt des suites, décorées avec un goût exquis. Les cuisinettes sont logées sur les grands balcons qui servent aussi de salle-de-séjour et chaque unité dispose de sa propre petite piscine ou, parfois, elle la partage avec la chambre voisine. La vue donne sur la petite baie de Thalémont ou sur les bananeraies qui colonisent les coteaux.

Au restaurant, baigné de lumière, on sert une cuisine gastronomique – et ici, on n’abuse pas du mot. En entrée, nous avions le choix entre une crème de christophines à la vanille servie sur des morceaux de caille et de foie gras poêlés et du thon mi-cuit aux épices. En plat principale, on servait un composé de trois poissons accompagnés de ravioles de lambis et d’un jus au safran ou un bœuf rôti qui fondait en bouche. Et pour dessert, nous avons eu droit à un fondant au chocolat au lait accompagné d’un glaçage noir.

Le menu du jour est proposé à 45 euros. Quant aux prix des chambres, ce sont bien des tarifs de «quatre étoiles» (de 150 euros à 365 euros, selon le type de chambre et la saison). Mais elles les valent!